布列塔尼的粗獷海岸

法國西北布列塔尼半島上的聖馬洛（Saint-Malo）是一個桅桿林立的古老港口，曾經因為抗擊海盜而出名，也是大西洋海岸最美麗的城市之一。 聖馬洛不大，古城是最值得一去的地方。古城被長達兩公里的城牆圍繞，城內多為15至17世紀風格的石木結構建築，法國文學家福婁拜曾稱聖馬洛為“波濤上的石皇冠”。 3月初春，巴黎還是細雨綿綿，到聖馬洛遇到一個難得的艷陽天；繞著有歷史的城牆走一圈，可以將英吉利海峽的壯麗風光盡收眼底；你也可以通過城牆走到Jetty，親近大海。 在古城裡，選一個餐廳吃一頓海鮮大餐，不僅新鮮而且價格估計也只有巴黎的一半多；或者當地的特色煎餅也可以一試。 很多法國人會從巴黎驅車三個小時到聖馬洛來度假，如果不選擇自駕的遊客，可以和我們一樣選擇坐倆小時TGV火車到聖馬洛。

雷恩作為布列塔尼的首府，希臘的所有形式的文化，音樂街頭藝術舞蹈，當代藝術等等在這裡你會強烈的感受到一個歷史遺產被城市文化重新審視的地方。 走過市政大廳的廣場，靜坐在樓梯邊，聆聽著古老的鐘聲，看群鴿劃過天際，我們得學會慢下來享受。 雷恩還有一個特別地道的美食叫做可麗餅。柯麗萍可是法國甜點界的一朵奇葩。血統出生於布列塔尼地區的可麗餅是土生土長的法式點心。但他完全不像其他法師點心那樣以精緻取勝，我們在雷恩街頭這家經營了50年的可麗餅店一窺究竟。 平時的做法以後我們驚呼，這完全就是煎餅果子的做法。對於很多人也稱可麗餅，為法國版的煎餅果子。而且它的精髓和煎餅果子同出一轍，就是隨性。不管是水果奶油冰激凌還是芝士果醬巧克力都可以往裡麵加，畢竟連法國人都說不能隨意搭配餡料的可麗餅都算不上真正的可麗餅。

聖馬洛的海水清澈湛藍，讓人很想親近，乘坐帆船來一次輕鬆的航行是個不錯的主意。船緩緩駛出碼頭，繞過白色的燈塔，從海上回望聖馬洛，能夠看到它美麗的輪廓。小船在碧藍的海面搖晃，與執掌帆船的船老大聊聊他過去的經歷和生活，大家說說笑笑，輕鬆愜意。船在聖馬洛灣中兜著圈，聖馬洛灣每天高達十多米的潮汐落差以及強勁的北大西洋洋流，不但讓這裡的海水非常純凈，而且富含微量元素及養分。早在160年前，人們就發現聖馬洛灣的這種富礦海水能夠治療呼吸系統的鼻炎、鼻塞、哮喘等疾病。於是，圍繞著聖馬洛海灣建起了很多海水熱療中心，深受中老年人和女士們的青睞。船拐了個彎停泊在一個小港灣裡，船老大像變戲法一樣從船艙內拿出新鮮的生蠔和小食，還有冰鎮得剛剛好的葡萄酒。當場撬開生蠔，喝一杯白葡萄酒，法式的浪漫生活就這樣滲透在每一個細微之處。

在法國的高速公路上和鄉間道路上行車得留意了，法國人開車普遍超速。如果你按限速走，他們會像幽靈一樣緊貼在你身後，也不按喇叭催促，就是挨的很近給你壓力。但在巴黎市區不存在這個問題，因為大家都快不起來。有時候步行30分鐘的路程，開車也要30分鐘。

在康卡勒吃生蠔，並不像在餐廳中的那樣精美的擺盤，而是在路邊小店購買以後，老闆用嫻熟的手法現場開蠔。大家把開好的蠔用盤子裝起來，坐在海邊階梯上，每吃一個就將殼扔向沙灘。日積月累，這裡的沙灘被生蠔的殼鋪成了白色的鈣質地毯。 除了吃生蠔，還能見識一下生蠔的養殖基地，在這裡我才知道原來現在我們吃的法國生蠔也是人工養殖，在這裡我們見證了食用生蠔一生的故事，雖然活著的時候幾乎都沒有離開過它們出生的地方，但是，當它們與味蕾第一次接觸後，便不再孤單，並與來自世界各地的遊人一起，開啟了新的旅程。

聖馬洛老城區是我到法國後去的第一個古城，它位於布列塔尼半島，有著用來抵禦海盜的堅固的古城牆，海岸線非常壯觀，海灘景色也十分迷人。老城區的建築都充滿了年代感，每一塊厚重的磚石都彷彿在訴說當年人們抵禦海盜的勇敢。海岸線上有很多木樁，每一根頂端基本上都有一隻海鷗，彷彿一個個守護城池的英雄一般屹立在此，堅守著背後的家園。

在雷恩 ，沒有一個月沒有節日，沒有一天沒有音樂會，在這裡走起路都帶有節奏感，搖滾之城不僅是一個傳說。所以我們住了一家特別搖滾的酒店——樂魔廳。其最大亮點，就是酒店有一個叫“MB”私人樂隊，為顧客專屬演奏，在ktv mini包房大小的樂室，來一場零距離的搖滾，我的心臟真的有點承受不住。 樂魔廳酒店，雖然不華麗，卻很有趣。酒店是電影院改造而來，老闆依舊保留了一些電影院的氣質，隨處可見張貼的老放映海報。 客房每一間風格都不一樣，有平層的，還有閣樓複式。總之，樂魔廳酒店是一個很小眾，又很有意思的小資酒店。有要說不完美，早餐吧，只有不同種類的麵包，雖然好吃，也略顯枯燥。