格爾底寺

格爾底寺，位於郎木寺鎮川北一側，白龍江南側，與甘丹賽赤寺隔江相望，因為時間關係，参觀完甘丹賽赤寺后，沒有精力再遊覽格爾底寺，只是匆匆在門口打卡留念，頗有遺憾。

格爾底寺，郎木寺是甘南藏族自治州碌曲縣轄下的一個小鄉鎮，一條小溪貫穿東西，雖寬不足兩米，卻有個威風的名字：白龍江。小溪的北岸是郎木寺，南岸就屬於四川若爾蓋縣，屬於甘肅的“安多達倉郎木寺”和屬於四川的“格爾底寺”就在這裏隔着小溪相互守望。

這裏地處川甘兩省交界處，這座寺院作為郎木寺下院位於四川境內，它依山傍河而建，規模比較大，規制很高，是川西北眾多格魯派（黃教）廟宇的宗主寺院。

郎木寺與格爾底寺只有三四百米，兩邊寺院晨鐘和螺號聲此起彼伏地響着，煨燃的柏香縷縷青煙和着僧侶們的誦經聲四散開來，給靜謐祥和的草原和林中古剎平添了不少情趣和詩意，使人的雜念和塵世的煩惱不覺間拋向九霄雲外，讓人頓時產生一種物我兩忘返樸歸真的意想。人，似乎只有回歸到大自然之中才有那種遠離塵囂，忘記紛繁世事的脫俗閑逸之感。

格爾底寺非常值得一去，門票不貴非常值，因為参觀完寺廟還可以去白龍江源頭可以去納摩峽谷。如果是周日去可以看到喇嘛們放假出來玩，干什麼的都有特別逗。寺廟的人也挺和善，主要還遇到了一位畫師給寺廟畫壁畫，人特別贊，藏族人名字難記我沒記住，可是記住了他的熱情好客，說壁畫都是他畫的可以拍照的，真是太大方了。往納摩峽谷方向走可以路過一個溶洞好像叫仙女洞低着頭鑽進去，最好跟着藏人走，洞口是一進一出。還能路過虎穴，抓着繩子往上爬特別陡，但是喇嘛們什麼不抓都能上去。再往裡走就是走在河灘上一定要穿防滑的鞋子。邊走邊玩大概50分鐘就會走到大峽谷的一個比較開闊的草坪地帶，真的太美了，還有可愛的土撥鼠。還可以再往深處走到白龍江源頭，但是我走了很久不知道多久到頭而且下午五點多了，山谷里沒有別的人，一個遊客也沒有就回來了

在這佛光閃閃的高原，這些金瓦紅牆、經幡、轉經筒在小小的你心中意味着什麼我不得而知，但我帶着你轉山涉水，看風捲雲舒，聽蟬鳴鳥啼，在你亮晶晶的眸子中我看到了歡喜～

格爾底寺與甘肅的甘丹賽赤寺隔着寬不足兩米的白龍江，但是它屬於四川省。寺廟的自然風光更美一些，是白龍江的源頭，可以徒步大峽谷。這邊僧侶也比較多，而且年齡小的特別多。寺廟的最大特色是藏傳佛教寺院中唯一擁有活佛肉身的寺院，而其他藏傳佛教寺院只有佛骨舍利被供奉在靈塔內。

格爾底寺西側的山坡上，日暈如輪，隱約見到些人影，亦是蒙太奇般的畫面。迎着光暈而上，迎接你的，是草叢中那幾抹粉色的精靈，如夢如幻，這種美麗的植物，叫做馬先蒿，如再細分，眼前的燦爛，該是大衛氏馬先蒿。這是種生於長於高緯度耐寒的高山花卉，苦寒之地，卻能孕育出如此嬌艷，殊為難得，牛羊是不愛這花的，所以牧民也不喜，但正因這樣，馬先蒿得以肆無忌憚地張揚着姿容，不用顧忌，無須彷徨。除了馬先蒿，坡上最多的便是珠光香青。珠光香青的頭狀花序外圍那些白色似花瓣樣的結構，並不是舌片，而是總苞片，中間那些淺黃色的部分才是頭狀花序的主角——花。仔細看那些不到一厘米的頭狀花序，花序上長了數十乃至上百的花朵，那麼多花擠在這樣小的一個空間，卻無一絲凌亂，百花如一花，殊為不易。陽光下的珠光香青，一支支挺拔秀立，白蘑菇般沒於野草叢中，說是雌雄異株，卻愛扎堆出現，渾忘了，旁邊那一株，孤零零傲立的蒲公英。

去的時候有點下雨，大殿里沒有人管，不像拉卜楞寺每個大殿里都有喇嘛看門。活佛的肉身像，感覺這個活佛未成年，而且被塑成女像。

格爾底寺位於郎木寺鎮四川省一側，屬若爾蓋縣管轄，至今已有600多年的歷史。格爾底寺現保存有一尊肉身佛像，這尊“東方木乃伊”成功躲過了十年動亂的“火化”危機，堪稱鎮寺之寶。