2024突尼斯旅遊推介（更新於4月）

終於來到非洲大陸最北端的國家突尼西亞，這個被地中海環繞的美麗國度，迎著地中海溫潤的海風，走在迷人的藍白小鎮，置身於一個純凈世界，享受單色世界的寧靜，看到便一眼千年！

在突尼西亞的藍白小鎮Sidi bou Said 住了有小半個月～這是個歐美人常來旅遊的小城。 在山頭租了間房子，每天睜眼看海，陽台早餐，街頭閒逛，午後讀一本關於航海的書，晚上去bar聽音樂 看人來人往～ 常常看著突尼西亞的雨，想念著加勒比的海，日子是安逸的藍白色～ 很多人來這兒都是一日遊，但我建議還是住個一兩晚。 它位於突尼西亞城車程1個小時左右的地方。公共交通也很方便，可以從突尼西亞市Tunis Marine搭乘輕軌TGM，約40分鐘，就能抵達這個在地中海邊峭壁上的小鎮。 這裡沒有聖托裡尼那麼的遊客化，總的來說還算清靜，適合靜心晒晒太陽度度假

藍白小鎮（SIDI BOU SAID），全名西迪布薩義德，位於突尼西亞首都突尼西亞城東北部，之所以稱它為“藍白小鎮”，是因為這個坐落在地中海邊峭壁上的鎮子，所有的房屋只有兩種顏色，白色的牆，藍色的門窗。 整個小鎮是沿山勢蜿蜒而上的，佈局很簡單，一條鵝卵石鋪就的街道，兩邊是在陽光下閃閃發亮的白色房屋，也有些小巷從屋子內伸出去。 房屋都只有二三層高，最讓人感覺彷彿置身於童話的，是那白色牆上鑲嵌著的藍色的鐵窗和藍色的木門。

突尼斯地中海藍白小鎮

地中海南岸的突尼斯有一個藍白小鎮“西迪布塞義德”位於突尼斯城東北角，面朝突尼斯灣。白色的牆面，藍色的門框和窗戶，具有安達盧西亞和阿拉伯建築的特色成為世界四大藍白小鎮之一（摩洛哥舍夫沙萬，希臘聖托尼里，印度焦特普爾） 據說小鎮幾乎每棟建築都是名人故居，保留了很多名人事蹟。 咖啡館 1:山頂有一家大名鼎鼎咖啡廳是百年老店“草席咖啡館”Cafe des Nattes；因為法國畫家在此畫了一副《view of a mosque》而出名；屋內屋外都是草席，所以被稱為草席咖啡館。點一杯薄荷松子茶才8DT。 2:往裡走懸崖上有一家“階梯咖啡館”Cafe des Delices；此咖啡館是真正突尼斯旅遊名片，海灣的景色一覽無餘，階梯式的平台座位，拍照更有層次。咖啡15DT（有點貴，但拍照很出片）

突尼西亞的正餐講究慢食，飲料前菜，主食，甜點，秩序有條不紊。與家人閒聊中，我的主菜庫斯庫斯上桌了。只見它的整體顏色是黃棕色，除了搭配的蝦肉魚羊肉，一根大大的，被炸著油光鋥亮的青椒躺在黃色之上，這抹綠色成為整道菜中的亮點。 青椒並不辣，口感是油燜的烹飪方式，我拿起勺子將庫斯庫斯嚐了一口，被薑黃，大蒜和洋蔥燉過的小麥，入口綿軟，有些接近小米的口感。炸青椒是柏柏爾人的拿手好菜，薑黃則為這個國家最愛用的香料，它口味微微辛辣，能驅寒，還能預防高血壓，各種菜餚中都不難見到它的身影。羊肉的新鮮程度自不用說，一路上我看到突尼西亞的羊群都是被散養著的，入口一點都沒有羶味。吃海鮮是迦太基王朝時留下來的習俗，迦太基是航海大國，魷魚大蝦吞拿魚都經常被用來入菜。

突尼西亞是一個適合流浪的國度，我縱情馳騁在四驅車上。看著兩邊的巖漠，從視窗迅速駛過。我漫步在無垠的沙丘，尋找沙漠的綠洲。我端坐在鋪滿草蓆的咖啡館，靜聽地中海潮汐的律動。抑或在無意中邂逅柏柏爾人，他們用溫情的目光看著我，用溫暖的手握著我，請我聽他們說古老的傳說。最後毫無目的的行走在麥地那，任憑暖色的陽光打在五彩斑斕的地毯，繪成美麗的畫卷。這一切的美麗奇遇，讓我不可自拔的迷上了突尼西亞。

喂，突尼西亞城，你知道自己那麼好看嗎？！ 這座北非的西西里島對岸的城市，突尼西亞的首都，突尼西亞城，比我想象中的美上一個宇宙！ 幸虧給這裡預留了足夠多的時間，可以踩著突尼西亞Time來感受這裡～ 早起在庭院裡吃早餐，然後去麥地那閒逛。有個老婆婆抓著我的手誇我好看，路過賣燈的鋪子的老闆叫我princess ，一個可愛的小弟弟抓了一隻小貓來讓我摸～傍晚在天台看夕陽～ 一切美麗又友好，就是我所經歷的突尼西亞城～ 來吧，現在可以改口叫我北非突尼西亞公主了～為此又晒黑了一倍

運氣超好誒！去藍白小鎮逛到快日落，我們開車沿著海岸線逛，從地圖上隨便選了一個點，真的是很隨意的選了一個，名字叫：Gammarth 🌴 結果超美誒，夕陽灑下來簡直就是童話世界。整齊的棕櫚樹🌴🌴🌴的街道像極了電影裡的歐洲，花超多，三角梅是柯柯的最愛。還有漂亮的白房子，一座一座排列在海邊。海邊公路很多人散步，還有小丑兜售氣球給嘰嘰喳喳的小孩子們。 “這裡真的和我住的老城區是一個城市嗎？” 一路我都在問柯柯。拜託，也太好玩了吧！ BTW，這裡有一家KFC，雞肉很好吃！ 奉上幾張美美的街拍！感覺自己自信多了！我喜歡我的黑面板！！

突尼斯埃爾傑姆鬥獸場

來到突尼斯肯定要來埃爾傑姆，這個坐落在蘇塞市附近的一個小城鎮上，有一座世界上保存最完整的羅馬鬥獸場之一，是古羅馬帝國在非洲留下的最輝煌的建築。 鬥獸場城牆高36米，長軸148米，短軸122米，呈橢圓狀，可以同時容納4萬人左右觀看，內設包廂。場內設有防護牆，保護觀眾收到傷害。 前面是貴族的位置，中間是其實和有身份的公民位置，後面的區域是平民觀看的位置。 如今突尼斯夏季藝術節再次舉辦，成為突尼斯最重要的文化場所 tip 門票12DT（人民幣約28元） 快來，這個是世界上人最少的古羅馬鬥獸場，沒有之一！ 埃爾·傑姆鬥獸場

唯一一座能進入到地下參觀的古羅馬鬥獸場

公元238年3月22日，羅馬帝國阿非利加行省（Africa，範圍大約在今天的突尼斯北部和利比亞西部的地中海沿岸地區）的總督，在剛剛建成的埃爾•杰姆鬥獸場內宣布自立為帝，史稱戈爾迪安一世（Gordian I）。 曾經擔任過敘利亞地區軍團指揮官、不列顛行省總督和羅馬市政官的戈爾迪安一世聲名顯赫、腰纏萬貫，酷愛觀看鬥獸表演。在被亞歷山大•塞維魯（Alexander Severus）皇帝安排去北非任職後，戈爾迪安一世大興土木，效仿羅馬鬥獸場修建起了埃爾•杰姆鬥獸場，鬥獸場所在的杰姆（當時叫蒂斯德魯斯）僅次於迦太基（Carthage）的第二大城市。 埃爾•杰姆鬥獸場是世界上唯一一座能進入地下參觀的古羅馬鬥獸場。 地宮的走道兩側是一個個關押奴隸與野獸的隔間。在這裡，獸權大於人權，10個人被擠在一個隔間內，野獸則能享受到單間的待遇。和羅馬鬥獸場一樣，這裡的地宮設有絞盤式升降裝置，能將角鬥士和野獸送到地面的競技場中；下水道系統負責將沖洗屍體的髒水排出場外。

去了幾次羅馬，一直對航拍羅馬鬥獸場充滿了嚮往，無奈義大利空管還是比較嚴格的，尤其是羅馬更不可能飛，可是人吧一旦動了念頭就很難揮之而去，就像坐飛機坐在緊急出口位置，空姐再三警告你不要觸碰緊急出口的門，可你有時候就是忍不住，就想碰，自製力好的平安抵達，自製力差的機場派出所等著你。 其實如果不飛無人機的話，鬥獸場地面我覺得是比較難拍的，也可能是因為我到的時間正值正午，光線什麼都不是很好，而且我也沒有個長裙妹子隨行，我覺得這裡還是比較適合拍妹子，或者是傍晚日出的時候來拍，不知道晚上會不會亮燈，因為這個地方除了鬥獸場，其他沒有什麼東西，我就沒有留到晚上，所以如果有人拍了鬥獸場夜景一定要讓我看看哈。

埃爾·傑姆鬥獸場歷史悠久，建於公元3世紀初。它是古羅馬帝國在非洲留下的一座著名的輝煌建築。不少法國著名作家如莫泊桑、福樓拜等都曾專程來此觀光，並將它描述為 “世界美妙絕倫的鬥獸場”，“羅馬帝國在非洲存在的標誌和象徵”。 自公元前146年至公元439年，羅馬統治突尼西亞近600年，同時將歐洲文明帶到了突尼西亞。羅馬人修建的神廟、競技場、露天劇場，遍佈各地，至今遺跡猶在。其中有位列世界三大斗獸場之一的埃爾·傑姆鬥獸場；有高36米，建有500個門，可容納4萬人的羅馬大戲院……羅馬時代建築、雕刻、鑲嵌藝術之高超、精美，令今人讚歎不已。

伊斯蘭宗教建築的傑作

凱魯萬大清真寺是突尼斯凱魯萬的把標誌性建築。 凱魯萬大清真寺始建於公元7世紀，後經過歷史上的破壞，重修和擴建，成為一座規模宏大的建築群，也是北非地區規模最宏偉的清真寺之一。大清真寺呈規則的長方形，周圍有高大的磚牆圍繞，用於來祈禱的圓頂三層宣禮塔就建在北面的圍牆中間。圍牆向內的一面以三排並列的羅馬風格科林斯式石柱支撐著伊斯蘭風格的雙弧形磚拱，形成一道寬闊壯觀的回廊，環繞著整個清真寺建築群。祈禱大殿用大理石和斑岩的科林斯式石柱支撐著伊斯蘭風格的雙拱磚券。大清真寺被稱為伊斯蘭宗教建築的傑作。

[cp]突尼西亞旅行

在凱魯萬，有一百多座伊斯蘭聖人陵墓，然而最有名的是一位叫Sidi Sahbe的聖者。這座陵墓被稱為凱魯萬西迪撒哈卜陵墓（Sidi Sahbe Mausoleum），Sidi Sahbe是位伊斯蘭聖人，據說他是先知穆罕默德的密友，7世紀從聖地麥加返回突尼西亞後，不僅帶回大量的經文，還有非常珍貴的先知的三根鬍鬚。當地人在這位聖人去世後，為他修建了這所別緻的西迪撒哈卜陵墓，因此也被人稱為“三根鬍鬚清真寺”。

在凱魯萬的城內，清真寺星羅棋佈，因此凱魯萬有“三百清真寺之城”的美譽，但最負盛名的是位於城東北隅的奧克巴清真寺，又稱為“大清真寺”。 它不僅是北非歷史最悠久、規模最大的清真寺，且是與麥加、麥地那、耶路撒冷齊名的世界四大清真寺之一。站在十幾公里之外，就可遙見大清真寺高聳的尖塔，它已成為凱魯萬的特殊標誌。 凱魯萬是一座古城，是一座歷史文化名城，同時也是一座聖城，是一座充滿神奇的夢幻之城。 突尼西亞穆斯林認為，到凱魯萬朝覲7次即等於去麥加朝覲1次。

突尼西亞托澤爾 車內阿拉伯風情的音樂一路響起 窗外撒哈拉沙漠的熱浪迎風撲面 星球大戰拍攝地早已破敗 留給人們的故事還在繼續 沙漠，戈壁，綠洲，越野 還有那些遠方的人們……

突尼斯之旅｜椰枣之鄉托澤爾

🔛繼續突尼斯之旅 Citywalk 椰枣之鄉-托澤爾， 是撒哈拉沙漠邊緣最大的綠洲之城， 之前去了三個綠洲都很好看。 古城建築上的米黃色小磚， 椰枣枝燒成灰加入黏土再燒製而成， 街巷中的這座古城有穿越的氣息， 某種程度上也很像新疆的喀什古城。 - 古城的市井氣息，沒有過多的商業濃度， 只有著一些本地生活化的日常。 從窄窄的透滿陽光的小巷走去古城， 抬頭像椰子樹的樹原來就是椰枣。 年輕少年穿著拖鞋騎著摩托車， 從我們旁邊駛過，眼神裡帶著好奇； 不知道從哪裡跑出來一群當地小孩子， 嬉笑著將我擁在其中， 趕緊喊小夥伴幫我拍合影， 陌生的中國面孔對於他們也好奇， 但是他們不怕，用英語跟我們聊了幾句， 還試圖找同行的男孩小夥伴踢球，笑的可開心了。 - 🕌古城不算特別大，沒有特別的攻略， 經過了清真寺，逛了當地的小工藝市場， 買了有特色的包包和冰箱貼，還有椰枣 都是可以稍微砍個價格的， 路邊胡同裡懸掛的藝術品， 帶著點local藝術氣息， 很喜歡這座小城，慢且溫和。

突尼斯沙漠門戶，托澤爾的浪漫與綠洲奇觀

🚗從凱魯萬繼續自駕，下一站：撒哈拉沙漠。作為我們進入沙漠腹地之前的休整之城，托澤爾(Tozeur) 有“ 沙漠門戶”之稱，也是突尼斯的綠洲城市。黃沙連綿的浩瀚沙漠之中的片片沃土，水草如此豐盛，真的非常難得。 🌴這裡不僅可以感受沙漠的粗獷和荒涼，也可以感受風光壯闊的綠洲奇景，這裡有《星球大戰》外景拍攝地，也是甜蜜椰棗的最佳產地。小城覆蓋著面積達1000公頃的椰棗樹林，人們多年來用地下的泉水灌溉著這片土地，維持著這片綠洲脆弱的生態平衡。 🏔️托澤爾城市周邊沙漠中的高山之上，還有幾處景觀奇特的“ 山頂綠洲”，以歇比卡(Chebika)、達瑪赫扎(Tamerza)、米德(Mides)綠洲最為著名，我們去了其中兩個。 1️⃣歇比卡是最先到達的山頂綠洲，沿著後山的小道爬到山頂，可以俯瞰到整片綠洲的源頭，也可以俯瞰整個托澤爾城景。隨著下山的步道，聽潺潺泉水在山谷深處湧動，觀山崖間形成的小瀑布，滋潤了這片土地，是滿天黃土中的世外桃源。 2️⃣達瑪赫扎綠洲，距離歇比卡不算遠，裡面有著阿爾及利亞邊境僅僅一公里的米德峽谷，高山沙漠與綠洲的自然結合，壯觀而繽紛。 這裡曾是第69屆奧斯卡獨攬九項大獎的影片 《英國病人》的外景拍攝地。這部由沙漠、飛機、地圖、戰爭、壁畫和匈牙利歌謠所構築的影片被譽為“如油畫般的柔美”，置身於此，可以感受到沙漠中的浪漫情愫在蔓延。 👫這個季節到托澤爾不冷不熱，氣溫剛剛好。景區內有兜售紀念品和吃的攤位。第一次看到沙漠玫瑰和紫晶原石，第一次喝到正宗的突尼斯軟籽石榴榨的鮮果汁。在低矮的石牆，粗旷的房屋前，坐在戶外曬著太陽，跟小夥伴們和新結識的當地人聊天喝果汁，是我們交流世界的方式，是值得被定格的午後時光。

一進託澤爾的古城，我的視線再也沒有從他的街道上的建築離開。它的風格非常統一，這裡所有的房子，雕塑，圍牆，都用小塊方形的磚堆砌而成。這些小磚是這個城市的符號與名片，它由14世紀的一位公主發明，裡麵富含著椰棗灰也算是就地取材。小城中再也沒有另一種建築風格。這些本是方形的磚變化出了不同的形態，菱形玫瑰心形圓形都在建築師的巧手下信手拈來。它們是那麼的簡單古樸，卻富有創造力。當你走在這樣的古城之中，時光彷彿停滯了。這裡沒有一絲一毫現代化城市的氣息，一切都維持著原來的樣子。也許在50年前，這裡的人就穿著傳統服飾，在椰棗的豐收季，把收穫了的果實紮成一束一束的供人挑選。而在今日，路邊依舊有踢踏踢踏驢車的聲音，駕駛著驢車的人，急著趕集要把自家的地毯與草帽拿去賣。