【我的間隔年】第五步（8）——甘肅之南，信仰搖籃

前言
離開茶卡鹽湖後，順利搭車抵達西寧，在西寧過了兩天大城市的生活後，我的甘南之行就要啟程了。

甘南
甘南藏族自治州位於甘肅省西南部，屬於安多藏區。這裡不僅有廣闊美麗的高原風光，還擁有濃郁的藏傳佛教文化——拉蔔楞寺外的轉經筒在不知疲倦地為信徒傳經祈福，郎木寺神秘驚悚的天葬臺讓人止步不前，壯麗的黃河第一灣在唐克等待你的出現。
甘南的主要景點有：夏河縣拉蔔楞寺、碌曲縣的郎木寺、合作的米拉日巴佛閣、紮尕那石林、瑪曲的天下黃河第一灣。
由於甘南地區地處青藏高原的東北角，交通不便，沒有火車通行，也沒有機場，汽車是這裡唯一通行的交通工具。考慮到行程的便捷性，租車或自駕出行為來甘南旅行的最佳選擇。

拉蔔楞寺

我的行程
Day1：蘭州休整，登白塔山公園俯瞰蘭州市區，宿蘭州；
Day2：蘭州汽車南站——臨夏市汽車站（大巴）——夏河（大巴），遊覽拉蔔楞寺，宿夏河；
Day3：夏河——合作（搭車），合作——碌曲（大巴），碌曲——郎木寺（搭車），遊郎木寺，宿郎木寺鎮；
Day4：郎木寺——唐克（搭車），遊玩就去黃河第一灣，宿唐克；
Day5：唐克——成都（搭車）

攝影設備
機身：尼康D5100
鏡頭1：尼康AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR
鏡頭2：適馬10-20mm f/3.5 EX DC HSM
後期：PS CC

白塔山公園

蘭州一日遊
曾經在三年前來過一次蘭州，那次是經蘭州前往張掖敦煌。這裡本身沒太多旅遊資源，上次主要是參觀了甘肅省博物館，最大的遺憾則是沒能登上蘭州的制高點俯瞰這座城市，這回有終於有機會彌補了。

白塔山公園位於蘭州市中山橋北面的白塔山上，因山頭有一元代白塔而得名。
白塔山上的白塔寺始建於元代，是為了紀念去蒙古謁見成吉思汗而病故於蘭州的一比特西藏著名喇嘛而建造的，後來此塔坍塌，現存的白塔為明景泰年間鎮守甘肅的內監劉永成重建。
白塔山位於蘭州市區正北方向，地勢較高，再加上是對公眾開放的免費公園，因而成為了鳥瞰蘭州市區全景與黃河的最佳觀景地，每逢假期，都會有大量市民來此遊玩。

黃河鐵橋

蘭州市區在黃河南岸，高樓大廈聳立。流經蘭州市區的黃河沒有波濤洶湧的氣勢，依舊混黃。被人詬病的空氣品質也確實不大給力，空氣透明度比較差，皋蘭山也只能看到個輪廓。當然了，作為污染程度半斤八兩的帝都市民，似乎不應該對蘭州的空氣有太多不滿，哈哈。

走出公園大門，不遠處就是著名的蘭州鐵橋，也就是中山橋，連接起了黃河兩岸。

中山橋上有賣糖葫蘆的，雖不知味道如何，卻也讓出門旅行兩月有餘的我想起了家的味道。
沿著黃河邊一不留神又溜達到了美食聚集的大眾巷，馬子祿牛肉面門前依然熙熙攘攘的排著隊，7塊錢一碗的牛肉麵童叟無欺。走進旁邊人氣稍顯不足的小店坐下，要了一碗不知何物的特色小吃灰豆子，上來之後才知道原來是一種甜食，是用豌豆、紅棗、白糖一起熬煮成的粥。喝著灰豆子嚼著肉餅，稀奇古怪的組合就是我這一天的午飯。
下午的時間，趁《後會無期》還沒下線趕緊看了這部號稱中國第一部公路大片的電影，趕腳一般。
這一天剩下的時間，就都在安排後面的行程與睡眠中度過了。

冒雨出發

拉蔔楞寺

次日清晨下著濛濛細雨，時值9月中旬，秋天的雨總是讓人感覺有些淒涼。
乘坐公交車，我們來到了遠離蘭州市區的汽車南站。匆匆購買了下一班開往臨夏的車票，把厚重的背包扔到大巴車的行李架上，我們就這樣在灰暗的天氣中開啟了甘南之行。
也許你會問我們為什麼放弃了搭車，還不是因為形勢所迫。蘭州汽車南站雖然就在通往甘南的蘭臨高速與212國道旁，但考慮到都市內搭車困難，天氣又不好，沒做太多烦乱就果斷購買了50來塊錢的大巴車票。

2個小時後抵達臨夏，草草解决了午飯。看看地圖上的定位，是在繁華地區，搭車應該還是沒戲，繼續購買大巴車票吧。
蘭州的回族雖然也多，但除了清真寺並不聚集，而到了臨夏，路上到處都是帶著白色禮拜帽的回族，切身提醒著繼藏區之後，我們又來到了一個有著强烈民族特色的少數民族聚集區。

拉蔔楞寺——信仰搖籃
下午三點左右到達夏河縣城，小雨仍然在繼續。
夏河縣城只有一條寬闊的主街和零星幾條岔路，主街兩旁的建築是我們熟悉的紅白黑黃為主色調、方形與菱形為主要構圖的藏式建築——我們又來到了藏區。沿著主街一直向前走，隨處可見身著紅色袍子袈裟的喇嘛，而主街的盡頭，便是名氣遠比夏河這座小縣城要大得多的拉蔔楞寺了。

拉蔔楞寺藏語全稱為：“噶丹夏珠達爾吉紮西益蘇奇具琅”，簡稱紮西奇寺。拉蔔楞寺是藏語“拉章”的變音，意思為活佛大師的府邸，，被世界譽為“世界藏學府”，與甘丹寺、沙拉寺、哲蚌寺、紮什倫布寺以及塔爾寺並稱為格魯派（黃教）的六大寺院。
拉蔔楞寺寺主是第六世嘉木樣呼圖克圖，其他領導人包括八大堪布、四大賽赤。拉蔔楞寺是甘南地區的政教中心，保留有全國最好的藏傳佛教教學體系。整個寺廟現存最古老也是唯一的第一世嘉木樣活佛時期所建的佛殿，是位於大經堂旁的下續部學院的佛殿。

拉蔔楞寺景區是開放式的，沒有門票，遊客可以隨意走動。只有大經堂需要40塊錢的門票，另有貢唐寶塔需要付費。

寺院坐北向南，占地總面積86.6萬平方米，建築面積40餘萬平方米，主要殿宇90多座，包括六大學院、16處佛殿、18處昂欠（大活佛宮邸）、僧舍及講經壇、法苑、印經院、佛塔等，形成了一組具有藏族特色的宏偉建築群，房屋不下萬間。

全寺所有梵宇，均以當地的石、木、土、茴麻為建築材料，絕少使用金屬。整體建築下寬上窄，近似梯形，外石內木，有“外不見木，內不見石”之諺。各廟宇依其不同的功能和等級，分別塗以紅、黃、白等土質顏料，陽臺房檐掛有彩布帳簾，大中型建築物頂部及牆壁四面置布銅質鎏金的法輪、陰陽獸、寶瓶、幡幢、金頂、雄獅。部分殿堂還融合和吸收漢人建築成就，增蓋宮殿式屋頂，上覆鎏金銅瓦或綠色琉璃瓦。

金色與暗紅色，是這裡的主色調。

喇嘛的居住區與寺廟各經堂比鄰而建，與整座寺廟融為一體，處處都充滿著藏傳佛教的氣息。

拉蔔楞寺最週邊是世界上最長的轉經筒，周長有3公里還多，由2000多個大大小小的轉經筒組成，轉經筒大的有一人多高需2、3個人合圍才能保住，小的周長則只有1米左右。沿著長廊徒步，依次轉動這些轉經筒，需要1個多小時才能走玩一圈。

轉經筒又稱瑪尼經筒，藏傳佛教認為，持頌六字真言越多，越錶對佛的虔誠，可得脫輪回之苦，是懺悔往事、消灾避難、修積功德的最好管道，囙此人們製作“嘛呢”經筒，把“六字大明咒”經卷裝於經筒內，用手搖轉，藏族人民把經文放在轉經筒裏，每轉動一次就相當於念頌經文一次，表示反復念誦著成百倍千倍的“六字大明咒”。

轉經筒已經飽經風霜，斑駁粗糙，就像虔誠的藏民的面孔，專心而不容褻瀆。無論晴天下雨，日出日落，古老而神聖的轉經筒總會在藏民剛勁有力的右手的推動下，沿著順時針不停的轉下去，帶給他的信徒以平安與圓滿。

上至花白頭發的老婦，下至十來歲的年青喇嘛，在轉經筒面前永遠保持著敬畏與謙卑。

或許在這紛繁複雜的大千世界之中，黑白兩色才更純潔與自然。沒有了其他色澤的干擾，世界回歸簡單與淳樸，攝人心魄的力量在不經意間產生。

多少年來，這轉經筒就在生死輪回中、在嗡嘛呢叭咪吽的六字真言中、在那些虔誠的信徒沾滿酥油的手的撥動下，一圈圈的轉動著，承載著佛祖與藏民之間的溝通。

拉蔔楞寺廣場上，路燈也成為了轉經筒的模樣。

神秘莊嚴的藏傳佛教寺院，與頑強美好的格桑花，相映成趣。

這一天本就陰天下雨，天黑了之後就更冷了。離開了拉蔔楞寺，在路邊館子來上一份熱熱乎乎的大盤雞，感覺十分幸福。飯後在縣城的主幹道上溜達一圈，也就10來分鐘。夏河縣城並不大，就占地面積來說，甚至還不如整個拉蔔楞寺大。

看攻略上說，拉蔔楞寺的某一個角落有座小山包，可以俯瞰拉蔔楞寺全景，於是這一天早早上床睡覺，期待第二天的朝陽不會讓我失望。

拉蔔楞寺

次日清晨六點多，我走上街道，喇嘛們和勤勞的商人們已經在路上忙碌起來。沿著縣城主幹道一路向西到拉蔔楞寺，再向南，寺廟群落的西南角有一座古老的石橋，石橋橫跨夏河，走過石橋，就是一座落差大約50米的山坡。

爬上這座小山坡，壯觀的拉蔔楞寺便可盡收眼底。一路爬上來氣喘吁吁地，畢竟這也是海拔2000多米的高原。每爬幾步都回頭瞅瞅身後的風景，生怕錯過每一個角落，而山頂的景色，也絕對不枉大清早來自虐。
東方柔和的朝陽給遠處的雲朵鍍上了一層淡淡的金色，遠處的群山暗淡沉靜，似乎還沒有從一夜的沉睡中醒來，宏大壯闊的拉蔔楞寺上空彌漫著迷迷濛濛讓人難以捉摸的霧氣，讓人看不清也看不透這神秘的寺院。

這座最高的建築是貢唐寶塔，其獨特且高大的外形在拉蔔楞寺非常顯眼。
貢唐寶塔原名現見解脫大金塔，因塔內供有從尼泊爾迎請來的阿彌陀佛像而享譽海內外。拉蔔楞寺曾在清朝獲得皇帝御賜牌匾，並耗費鉅資數次修繕，在建築與宗教界均達到了其歷史行程中的高峰。歷經滄桑的寶塔後不幸在文化大革命中被毀。現存寶塔建成於1993年，共五層，高31.33米，塔呈菩提式，占地2000多平方米，由塔刹、塔瓶和塔座組成。

看過日出，沿山坡緩步而下，時鐘剛剛指向7點半。
早晨的拉蔔楞寺很安靜，寺院內踱步或趕路的喇嘛並不多。會不會是我起的太晚了喇嘛們已經開始了早課？我不得而知。

朝霞還沒有完全褪去，紫色的格桑花和粉紫色的朝霞帶給人們希望。

格爾底寺

熱情好客的老喇嘛
離開夏河，我們又開始了搭車之旅。
夏河縣城雖然不大，但要想走出縣城到容易搭車的大路上，也要走上半個多小時，20多斤的大包顯得很沉重。
接下來的形成比較波折，倒不是有多麼不好搭車，而是我們的前進管道比較奇特。
我們先是從夏河搭到213國道，隨後上了一輛總是想要我們錢的回族大叔的中型客車，當然了，是靠著小夥伴的厚臉皮才上去的。他似乎很不理解我們搭車這種管道，於是到了合作市後，就按照他所謂的方便原則把我們放在了合作市汽車站。看看手機上的定位，都市還是比縣城大了好多的，至少走出市區難度較大，想要搭車的難度就更大了。我們只好再一次選擇大巴，而且還不是在眼前的車站。合作沒有開往郎木寺的車，我們買了到碌曲的票，而且提出了一個挺奇葩的要求——我們希望司機師傅在進入碌曲縣城前把我們放下，這樣比較方便我們繼續在國道上搭車，不然又要費時費力的走回頭路。
接下來的路程就很順利了，我們甚至幸運地在天黑前搭到了一輛寺院的車，開車的老少二比特喇嘛還恰好就在郎木寺內居住！上了年紀的那位喇嘛宗教級別更高一些，他對我們搭車旅行很是好奇，問我們都去了哪裡，住宿問題怎麼解决。我們告訴他前一兩個月我們都在西藏旅行，住四十塊錢左右的青旅床位。聞聽此言，他稍作停頓，“郎木寺的住處你們預定了麼，要是沒定的話我給你們找個地方，就收你們每人40塊，可以麼？”我們當然馬上應允，心中還幻想著會不會剛才說30的話今晚又能省10塊錢，哈哈。我們一路侃侃而談，很快就到達了郎木寺鎮。老喇嘛把我們帶到了郎木寺中四川這邊的達倉郎木格爾底寺（郎木寺有兩座寺廟，下文會具體介紹）寺廟入口附近的郎木寺大酒店，他和大堂的服務員交待了幾句，隨後安排我們住進了一個三人間。望著他笑眯眯的眼神，看著眼前乾淨整潔又實惠的房間，我們受寵若驚。

郎木寺鎮上有一條名曰“白龍江”的小溪，潺潺細流把這座小鎮裝點的仿佛一座江南小城，似乎多了幾分浪漫氣息。但實際上，郎木寺這個名字最初帶給我的感覺是神秘與一點點恐怖，這還要從郎木寺的兩座寺廟及其故事說起。
小溪把郎木鎮分為了兩部分，溪水兩岸各有一座寺廟，分屬甘肅省碌曲縣與四川省若爾蓋縣所管轄。
位於甘肅省境內的叫做“賽赤寺”，寺廟基本都建在山坡上，有著富力堂皇的金頂，看起來漂亮高大有氣魄。賽赤寺的後方，則有著讓人神往卻又不敢近旁的天葬臺，我對於郎木寺鎮的最初印象正是來源於此。
位於四川省境內的叫做“格爾底寺”，格爾底寺整體地勢大多為銀頂寺廟，相對簡樸，寺廟地勢較低幾乎與鎮上民居處於同一水平線，也囙此顯得更為親民，我們所住的郎木寺大酒店，就在格爾底寺的景區售票處門口。

晚飯後，天色已經暗了下來，我和小夥伴在飯店附近隨意溜達，恰好又在格爾底寺遇上了剛剛那位老喇嘛。他笑呵呵的告訴我們，天黑之後這裡是不要門票的，建議我們7點之後去寺廟裡面隨意看看。我們再一次被他的善良友好感動了，如果剛剛給我們安排住宿已經受寵若驚，那麼現在簡直就有點語無倫次了。
簡單和我們寒暄了幾句後，老人家就先行離開了。我們自然是遵照他的建議，過了一會就悄悄“潜入”了格爾底寺。

寺廟入口處是一些低矮的民居，房間裏的燈已經亮了起來，小喇嘛們在忙活著這一天的晚餐。沿著小路往裏走，轉過一個彎，一個兩層多高被深色帷幔遮住面容的講經堂出現在我們面前，在稍顯空曠的空場內分外顯眼。講經堂內燈火通明，裡面傳來陣陣我們聽不懂的嗡嘛呢叭咩吽的藏語經文。在夜幕的籠罩下，此刻空氣中充滿了神秘與不熟悉宗教活動所帶來的惶恐不安。片刻之後，講經環節結束，喇嘛們紛紛從經堂邁步而出，在門前空地上列隊。小夥伴告訴我，他們大概是要開始辯經了，還給我科普了一下何為辯經。辯經，指按照因明學體系的邏輯推理管道，辯論佛教教義的學習課程，是藏傳佛教喇嘛攻讀顯宗經典的必經管道，多在寺院內空曠之地、樹陰下進行。果不其然，喇嘛們分成了三組，每組兩排，相向而站。先由一方發問，發問者席地而坐，回答者站立作答。辯經的喇嘛或原地踱步，或手舞足蹈，或面帶笑容神情自若，看起來輕鬆而充滿趣味性，完全沒有我最初想像的嚴肅緊張。少頃，兩方交換，繼續辯經。整個辯經過程中，我和小夥伴安靜的在旁觀看，整個場面雖然依然震撼，但我的心態卻已完全平和下來。
其實，我們內心的不安全感往往都來自於我們的無知與不瞭解，無論是藏地神秘的宗教儀式，還是國外陌生的文化習俗，如果我們能够在事前有足够的準備與恰當的預期，那麼融入當地、享受在路上的每一刻並不難做到，這也才是旅行最最吸引人的地方。

不可言說的天葬

甘丹賽赤寺

次日一早，告別賴床的小夥伴，獨自奔赴跨了省的賽赤寺，去探尋更為神秘的天葬。
這裡普及一下天葬先。天葬是蒙古族、藏族等少數民族的一種傳統喪葬管道，人死後把屍體拿到指定的地點讓鷹（或者其他的鳥獸等）吞食，天葬覈心是靈魂不滅和輪回往復，死亡只是不滅的靈魂與陳舊的軀體的分離，西藏人推崇天葬，是認為拿“皮囊”來餵食禿鷲，是最尊貴的佈施，體現了大乘佛教波羅蜜的最高境界——捨身佈施。
賽赤寺的天葬時間為早8:30到9:30，天葬臺據說在山頂，但沿途並沒有路標訓示，只從攻略上瞭解到步行約需40分鐘左右。大約7點從正門買票進入，景區內冷冷清清並沒有什麼遊客。進門之後有左右兩個方向，憑感覺選擇了左側的山路，因為這邊看起來可以爬的更高。

郎木寺也是高原地區，海拔3000多米。山坡雖緩，路卻不很好走，大概是前幾天剛剛下過雨的緣故，山路濕滑泥濘。爬山途中遇到了幾名迎面而來的當地人模樣的村民，也有相同方向身著藏族服飾的上了歲數的婦女，本來想借機問問路線的，猶豫了一番還是沒有說出口。
山路崎嶇而開放，回過頭來可以望到郎木寺鎮全景，也能遠眺遠處綠油油的草原。

翻過幾個坡，又繞了幾個彎，終於看到了身著衝鋒衣遊客模樣的人了，心裡頓時安定了不少。他們從山坡的另一面而來，顯然是有另一條路，估計是逃票路線吧。還有一家子開著SUV就上了山，真是省去了不少麻煩，看得我直眼饞。
兩三百米外的遠處有經幡在飄動，遊客們紛紛朝著那個方向而去，我緊隨其後。
隨著與經幡的越來越近，我的預感也得到了證實——那裡就是天葬臺了。
身邊有一輛白色小麵包沿著山路一直開到了天葬臺旁，司機是藏民，沿途還沖我們喊話告誡我們保持距離不要太過靠前，也不讓拍照。隨著人流，我和其他遊客停步在距離天葬臺50米的地方。天葬臺在山頂一處略有凹陷的地方，再加上濛濛霧氣和高低錯亂的雜草，天葬的景象並看不清楚。旁邊的一比特來的比較早的驢友告訴我，天葬前的宗教儀式已經結束了。看看時間，才8點不到，幸虧起的早，不然全都錯過了。有膽大好奇心强的遊客悄悄往前凑，結果被藏民呵斥了一番，只好老老實實回到原位。耳邊斷斷續續傳來鈍器擊打軟物的聲響，雖然並不清晰，卻足够我們辨認出這聲音所代表的行為。斜坡上有幾個整齊的黑點，天葬師一召喚，那幾個黑點就撲閃著翅膀往前走幾步。對了，他們就是禿鷲。戰戰兢兢偷偷摸摸地拿起手機，假意看時間，悄悄按下快門，留下了唯一一張照片。

郎木寺鎮天葬臺

天葬之火還在燃燒，人群慢慢散去。

沿原路返回，有時間仔細看看這裡的建築。賽赤寺內的建築比格爾底寺更為高大，金碧輝煌，幾乎每一座寺廟宮殿的屋頂都是金色的。這裡的精緻非常適合拍照。

脖頸帶著藏地風格套環的羚羊，靠在轉經筒門口的牆角休息，笑眯眯的樣子還挺可愛。

回到飯店，小夥伴才剛剛起床。吃過早飯，告別郎木寺，我們又要繼續上路了。而昨天那位善良的老喇嘛，我們今天沒有再次見到。

九曲黃河第一灣

黃河之水天上來
下一站目的地，唐克的九曲黃河第一灣。
這一路很順利，8點多出發，僅用了兩輛車就抵達了唐克鎮，熱心的司機師傅還幫我們找好了旅店。
九曲黃河第一灣距離唐克鎮還有10公里左右的路程，沒有公交車，我們依然執著的在通往景區的路邊伸出了大拇指。好運也再次眷顧了我們，由於這裡的景區基本上都是攔車收費，如果你開著一輛本地牌照川U的汽車，司機又是說著本地方言的師傅，那麼基本上都是可以順暢通行不收門票的。我們恰好就坐上了這麼一輛車，看著售票處身後呼嘯而過，心情很舒暢。不過，好事多磨，司機師傅只到景區附近的一個村子就把我們放下了，那兒距離景區入口還有2公里左右。徒步是小事，關鍵是前方居然還有檢票的地方，囧。

遠遠地就能看到綠色的檢票崗亭，崗亭旁邊的公路是進入景區的唯一道路，此外別無選擇。崗亭另一側則是一座大約幾十米高的山，雜草叢生，不過看起來應該還是可以爬一爬的。繼續搭車進景區似乎不再是個好方法，我們决定爬山。山坡略微濕滑，這倒無所謂，反倒是山頂攔起來的的隔離鐵絲網給我們又出了難題。

既來之則安之，一邊眺望漂亮的山景，一片看看哪條道路可以通道山的那一邊。

七繞八拐廢了九牛二虎之力，仿佛又回到了在珠峰大本營迷茫找下山路的日子，終於即將到達山底。但此時，又出現了一件險些嚇破膽的事情，注意下方騎馬的村民。

我們以為是騎馬兜風的帥氣小夥之類的，看著馬匹顛顛地跑在山坡上還挺帥，不成想他們奔著我們的方向就來了。近了再看，她們不是小夥是欧巴桑，這不要緊，要緊的是她們是帶著任務來的——收錢。好在她們收的是類似保護費的“爬山費”，每人5塊，我們痛痛快快地破財免灾。畢竟近百元的門票錢省下了，這個才最重要。

踏踏實實地欣賞山河間的美景吧！

九曲黃河第一灣位於若爾蓋縣唐克鄉以西9公里處，此處是四川、青海、甘肅三省交界處，黃河與其支流白河在此交匯並轉彎。藏族人民根據黃河上游的地形、景觀等，將上游河段取了更有特色的名稱，如卡日曲、紮曲、星宿海、瑪曲、九曲等，“天下黃河九曲十八灣”，這“九曲”就是唐時對貴德以上黃河段的稱呼。

黃河發源於巴顏喀拉山，流經四川省境內，在唐克鄉索克藏寺院旁形成九曲黃河第一灣。黃河於此段流程中，為四川與甘肅之界河，河西為甘肅，河東為四川。黃河自甘肅一側來，白河自黃河第一灣灣頂匯入，型如“S”型，黃河之水猶如飄帶般自天邊蜿蜒而來。

站在高處可以望到還是清澈透亮的黃河源遠流長的樣子，下到岸邊則能感受藍天白雲倒映河中的浪漫景致。

這是索克藏寺，藏傳佛教中著名的寺院。白塔臨街，其背後的寺院壯觀震撼。

沿著索克藏寺繼續向前約500米，有木質棧道通往山頂的觀景台，也通向黃河濕地之腹。
觀景台建在高高的山頂上，目測有150米左右高，那裡的風景一定非常不錯，於是毫不猶豫地連跑帶顛的向山頂進發。此地畢竟是海拔3500多米的高原，不是鬧著玩的，沒走多遠便氣喘吁吁。抬頭望望前路，再回頭看看走過的臺階，我勒個去，也就才剛走了十分之一，遙望遠方，視角還未有明顯變化。繼續！走走停停間20分鐘過去了，距離觀景台還有三分之二的路。天空中雲彩越來越多，太陽光已經只是天邊的一抹亮色了。“怕是要陰天，也許還會下雨吧，日落恐怕看不到了”，我不斷給自己打著退堂鼓，實在是太累了！身旁不斷有折返下山的驢友，而真正爬到山頂的鳳毛麟角。拿起相機，對著遠方按下快門，我果斷地下了山。

沿著平緩得多的臺階下到黃河濕地旁，體能得到極大緩解。
黃河岸邊綠草茵茵，若不是因為已近秋季開始逐漸泛黃，景色一定會更美。

再享受下著藍天白雲的盛景吧，景區到這裡基本也就到頭了，前方不再有更美的景色，我們的黃河第一灣的行程就要結束了。而根據我們的計畫，次日我們要朝著成都的方向繼續前行，藍天白雲相伴的日子，暫時就要和我們說再見了。

睡覺前遭遇停電時間，窗外還下著雨，想想都覺得有點恐怖，還好足够困，擋不住周公的召喚。

天亮，告別唐克，一路向南，直奔成都。
我的搭車旅行自此終結，我的間隔年，也就要結束了。

再見，間隔年

To be continued？ No， it is the end.
不再有下一篇的連結，即使這已成為習慣。
雖然成都並不是我間隔年的終點，但之後的旅行更多圍繞著兩三個都市的朋友展開，不再能够獨立成為一篇遊記。作為遊記的間隔年系列，也就即將告一段落了。
未來的我依然在旅行，精彩不會停步。