此行青甘最驚喜的景區(海東)
本來此行計劃裡沒有海東,無意搜到瞿昙寺後越看越驚訝,西北地區居然有保存如此完好的明初建築群,離我們回程路線也不遠,必須得來一趟
景區管理沿襲了拉卜楞寺的迷糊,到了門口發現大門緊閉,邊上有個售票處,上面寫著門票50,但裡面沒人,問了下門口賣香的大媽,告訴我們側面有個門能進去,於是乎我們就這麼迷迷糊糊的進去了。整個寺廟裡只在隆國殿門口發現一位僧人打扮的工作人員,這位大哥在殿外面牆而坐,全程玩手機。
每座大殿的供桌以及一些實木家具的縫隙裡都塞著人民幣,從目前的客流量來看,應該堆了很久都沒人收。寺內寶貝眾多,擺放更是隨意,象背雲鼓、皇帝萬萬歲牌、明朝的鐘鼓、大殿以及連廊的壁畫,基本都處於不設防狀態,有些幹脆連個伸縮隔離帶都懶得放。。。就如象背雲鼓這種國寶級文物上面貼張紙,居然寫的是嚴禁敲鼓,意思就是摸摸沒事,別敲就行整個寺廟主打的就是天然隨性、家大業大,整體建築掉色掉漆和開裂都比較嚴重,您這都六百歲了,該好好保養保養了要不是房貸還沒還完,我都想自己捐點錢給補補漆不過看到施工圍擋上的通告,當地文保部門已經準備開始修繕了,加油
最後說說寺廟內的一些看點吧,整體來說雖然掉漆掉色嚴重,顯得有些破敗,但歲月的滄桑感更加真實,視覺衝擊力更強,遠非那種過度修補後的古建所能比擬;瞿昙寺殿牌匾上三個剛勁有力的金字☞瞿昙寺,是洪武大帝的真跡,據說朱元璋的手跡目前全國僅發現兩處,另一處在其安徽鳳陽老家其母墓碑;體量最大的隆國殿是仿照奉天殿(現稱太和殿)的樣式同時期建造的,採用古建中最高規制的重簷庑殿頂。故宮目前的太和殿是多次損毀後在康熙年間重建,比隆國殿晚了二百餘年,且樣式與明代奉天殿也有較大改變。比起太和殿,可能隆國殿的造型更接近曾經奉天殿;明代的前五位皇帝,均與該寺關係非凡。據說大明第二個皇帝建文帝曾來此歸隱,後面的永樂、洪熙、宣德諸帝,均立有御碑,這是一座集萬千寵愛於一身的皇家寺院
好啦,就說這麼多。總之,這是一處值得專程而來的寶藏寺廟,希望經過這次大修後會以更加完美的狀態呈現於世人面前
樂都城南20千米處山中,青藏高原一普通喇嘛寺院,競獲朱元璋青睞,相較更早出道、信眾自發籌建、明時期毫無影響力塔爾寺,瞿曇寺尤為突顯。 明洪武年間,江山已定,但邊陲時有騷亂,寺院主持三羅藏出面作書規勸,致該地游竄各部歸順大明,獲皇帝封賜:三羅藏為西寧僧綱司都綱,下管13族,御賜瞿曇金匾(瞿曇,藏語意喬達摩)。此後,歷任明朝皇帝都有封賞,寺廟日隆。 寺廟基本採用漢式廟宇型制,儼然碑亭、鐘鼓樓和寶殿構成典型明早期官式建築群。雖處山中,山水極佳——背倚羅漢山、前臨瞿曇河,漢式中軸對稱布置,於藏傳佛教實屬罕見;基於皇家血脈,整體格局沉穩大氣,仿皇家建築風格和主體格局,在階級森嚴皇朝社會屬極大恩賜與地位標誌。 今下,寺院做為原貌呈現古建,歲月感極強,兩翼向上朝拱之勢連綴抄手斜廊獨特,而奉為瑰寶的,當屬巨幅彩色壁畫——2300平方米明清壁畫色彩豐富艷麗、筆法細膩生動、層次清晰自然、寫實感極強,彌足珍貴。
瞿曇寺是一個坐落在山裡的寺廟,最開始看到這座寺廟介紹是在雜誌上,由於這座寺廟是明朝修建的,所以,與北京的故宮的樣式雷同。當你看到這座寺廟后就像到了北京故宮一樣準確。就像縮小版的故宮在遊客面前展示。
今天剛去過,西寧火車站旁的汽車客運中心乘車8:30、9:50到樂都,時程約1小時30分,票價12元。通往瞿曇寺的路現在修,下車后包車150元往返到瞿曇寺。回西寧乘坐高客約40分鐘,票價21元因酒店在火車站附近,就在西寧火車站下車,沒有坐到終點。瞿曇寺,位於青海省海東市樂都縣城南21公里處的馬圈溝口,面朝瞿曇河,背靠羅漢山,北依松花頂,南對照碑山。藏語稱“卓倉拉康果丹代”,又稱“卓倉多傑羌”,意為“卓倉持金剛佛寺”,始建於建於明洪二十五年(1392年),是一座藏傳佛教格魯派寺院。該寺因所藏珍貴文物以及巨幅彩色壁畫而聞名。瞿曇寺是典型的明代早期的官式建築群。歷史上瞿曇寺曾領屬十三寺。
雖然地方比較偏遠,裏面的建築相當有代表性,遊人也很好,值得一去
非常值得一去,青海唯一的皇家敕建寺廟,全木結構,保存完好。
明代的建築群,古色古香韻味十足。安靜地環境
小眾景點,真是不錯,很值得看看。